Почему производителям одежды так трудно платить прожиточный минимум?

H&M пообещала сделать так, чтобы люди, производящие одежду для компании, могли жить на свою зарплату, но критерии изменились.

Эта история является частью группы историй, называемых Стойка на Vox





В швейной промышленности рассказы о рабочих, которые едва зарабатывают на голодную зарплату. легион : Заводские рабочие в Нью-Дели часто описывают жизнь в импровизированных лачугах. едва годится для животных. Молодая женщина из Мьянмы может бороться с решением накормить своих детей или отправить их в школу. В Бангладеш операторы швейных машин часто трудятся на 100 часов и более неделю, только чтобы до конца месяца закончились деньги.

Рабочие во всех этих странах, конечно, требовали более высокой заработной платы, иногда разжигание насилия между протестующими и полицией. Однако компании в целом предпочли вообще обойти этот вопрос. Фактически, ни один транснациональный бренд или розничный торговец в настоящее время не заявляет, что платит своим швейным работникам заработную плату, на которую они могут существовать.

Честно говоря, определение прожиточного минимума может быть непростым делом, требующим сложной математики. Даже в пределах одной страны минимальный доход, необходимый рабочему для удовлетворения основных потребностей - еды, жилья, одежды, лекарств, - может сильно варьироваться от одного места к другому.



На заводе H&M в Ханчжоу Suntex, Китай.

Фото: H&M

К тому же, поскольку бренды обычно напоминают людям, большинство из них не владеют фабриками, производящими их одежду, то есть они не платят зарплату швейников и не определяют размер этой заработной платы.

Так когда H&M В ноябре 2013 года компания объявила, что к концу 2018 года обеспечит справедливую заработную плату более 850000 рабочих на 750 фабриках, и это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы.



Как вторая по величине компания по производству одежды в мире - после Индитекс , которому принадлежит Зара - H&M заявила, что чувствовала чувство общей ответственности, когда дело дошло до стабильно низкой заработной платы, проблемы, столь же характерной для мировой швейной промышленности, как безжалостные часы, небезопасная среда и безудержные словесные, физические и сексуальные оскорбления.

H&M производит одежду и обувь с классическим дешевым шиком по цене около 1900 штук. независимые поставщики по всему миру, часто в вышеупомянутых странах с низкими ценами.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы все текстильщики могли жить на свою заработную плату», - говорится в заявлении. Мы считаем, что рост заработной платы, движимый, например, правительствами некоторых стран, занимает слишком много времени, поэтому мы хотим предпринять дальнейшие действия и побудить всю отрасль последовать их примеру. С размером приходит ответственность, и у нас есть возможность внести свой вклад в изменения.



Его недоброжелатели были настроены скептически, особенно когда не было представлено никаких контрольных цифр, но не было никаких оснований полагать, что H&M не всерьез. Даже признание того, что рабочим нужна более высокая заработная плата, как сказал один участник кампании сказал мне в 2013 году был жизненно важный шаг.

Нравится то, что вы читаете?



Получите информационный бюллетень Racked. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

К 2017 году, однако, позиция H&M в отношении стратегии обеспечения прожиточного минимума несколько изменилась. Цель 2018 года заключалась в том, чтобы внедрены улучшенные системы управления заработной платой у поставщиков, на долю которых приходится 50 процентов объема ее продукции.

Группы по защите прав рабочих основали компанию H&M’s менее амбициозный курс, наряду с продолжающимся отсутствием конкретных критериев оценки по мере приближения к установленному самим себе крайнему сроку, вызывает беспокойство. Кроме того, какие бы скудные обновления ни выпускала H&M, они лишь укрепляли впечатление о бренде, поскольку заведомо непрозрачный.

Некоторые элементы в этих обновлениях кажутся универсальными, недостаточно конкретными и в определенной степени несущественными или не имеющими отношения к вопросу: в результате работники, производящие одежду для H&M, получают более высокую зарплату, да или нет? говорит Бен Ванпеперстрате, координатор лобби и защиты интересов Кампания за чистую одежду , альянс профсоюзов и неправительственных организаций в Амстердаме. И в этом суть вопроса. Все остальное относительно неактуальный пух.

В результате получают ли рабочие, производящие одежду для H&M, более высокую зарплату, да или нет? И в этом суть вопроса. Все остальное относительно неактуальный пух.

H&M определенно не считает себя таким. Нам всегда было ясно, что наша цель ; чтобы заложить основу и механизмы, необходимые для выплаты справедливой заработной платы поставщикам, - говорит Сесилия Тиблад Бернтссон, менеджер компании по вопросам социальной устойчивости. Мы поддерживаем постоянный диалог с заинтересованными сторонами и ежегодно отчитываемся перед заинтересованными сторонами и СМИ о деятельности и действиях в рамках стратегии справедливой заработной платы.

2018 год, добавляет она, станет первой вехой в всеобъемлющей стратегии решения этой проблемы. По словам Бернтссона, внимание H&M может быть перенаправлено туда, где больше всего нуждаются местные жители и где есть возможность эффективно расширяться, но масштаб ее амбиций не изменился.

Безусловно, розничный торговец оказался в центре внимания спорного вопроса. Если сложностей с прожиточным минимумом было недостаточно, существует также понятие минимальной заработной платы, то есть самой низкой заработной платы, которую местное или федеральное правительство страны заявляет, что работодатели по закону обязаны выплачивать своим работникам.

Минимальная заработная плата в стране не только редко согласуется с понятием прожиточного минимума, но также может отличаться на несколько порядков.

В Шри-Ланке, например, базовая заработная плата в среднем составляет 13 500 рупий (197 долларов США) в месяц, однако рабочие, опрошенные участниками кампании из Труд за лейкой В 2016 году они сказали, что им потребуется не менее 33000 рупий (481 доллар), чтобы содержать свои семьи. Та же группа опросила рабочих в Индии, которые зарабатывали в среднем 6 284 рупии (92 доллара) в месяц. По словам тех же рабочих, чтобы свести концы с концами, им понадобится 13 000 рупий (190 долларов), если не больше.

В Шри-Ланке, например, базовая заработная плата в среднем составляет 13 500 рупий (197 долларов США) в месяц, однако рабочие заявили, что им потребуется не менее 33 000 рупий (481 доллар США) для содержания своих семей.

По словам Доминика Мюллера, директора по политике в Labor Behind the Label, некоммерческой организации, базирующейся в Соединенном Королевстве, бренды могут иногда использовать это отсутствие согласия по поводу расчетов как способ остановить усилия по достижению прожиточного минимума.

Более того, в интересах правительства поддерживать низкий уровень минимальной заработной платы, отчасти потому, что они не хотят, чтобы бренды сбегали в другие страны в поисках более дешевой рабочей силы.

По словам Мюллера, бренды активно настаивают на том, чтобы не только государство удерживало зарплаты на низком уровне, но и поставщики. И тогда поставщики и отраслевые ассоциации скажут правительству: «Послушайте, вы не можете увеличивать заработную плату, потому что тогда мы не получим заказы от крупных брендов».

«Даже в пределах одного региона бренды могут играть на фабриках друг в друга», - говорит Джуди Гирхарт, исполнительный директор компании. Международный форум по правам трудящихся , правозащитная организация, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия.

По ее словам, если один владелец фабрики соглашается производить джинсы за 2 доллара, то другой не может брать с него 2,50 доллара, иначе они потеряют свой бизнес. В каком-то смысле мы все поддерживаем гонку на дно, но самые крупные и успешные бренды продвигают себя и соревнуются сильнее всего.

Иногда рабочие одерживают незначительную победу, и минимальная заработная плата растет. Но даже рост на 77 процентов - то, что произошло в Бангладеш «несколько лет назад - номинальный», - говорит Ванпеперстрете.

рабочий текстильной фабрики

Рабочий на текстильной фабрике в Китае.

Фото: Цзе Чжао / Corbis через Getty Images

Несмотря на кажущийся прогресс, важно иметь в виду, что повышение заработной платы в Бангладеш также было связано с инфляцией в 12 процентов в год, а последняя поправка была сделана за пять лет до этого, говорит он. Потребительская инфляция снова ее съест, так что реальной выгоды нет.

Чтобы способствовать реальным изменениям, ориентир прожиточного минимума остается незаменимым инструментом, говорит Геархарт. По ее словам, контрольный показатель прожиточного минимума позволяет количественно определить, что работникам необходимо для достойной жизни, чтобы они могли содержать семью, живущую выше черты бедности, и при этом иметь возможность самостоятельно расходовать средства и сберегать.

Власть брендов над своими поставщиками может быть деспотичной. И даже так называемые кодексы поведения, эти примыкающие к законодательству блоки текста, рекламирующие приверженность компании этическим нормам труда, редко становятся талисманом против нарушений в цепочке поставок, как их выставляют бренды.

Сторонники кодексов поведения не собирали и не публиковали количественные отчеты об их влиянии на заработную плату, часы работы, несчастные случаи или способность создавать профсоюзы.

Неспособность кодексов поведения обеспечить права трудящихся была надежно задокументирована, что привело к нескольким феноменальным катастрофам: Али Энтерпрайзис пожар в Пакистане Tazreen Fashions огонь , и обрушение здания Rana Plaza в Бангладеш - это произошло на заводах, которые были сертифицированы и / или проверены и одобрены на соответствие нормам несколько раз несколькими участниками, говорит Гирхарт. Кроме того, сторонники кодексов поведения не собирали и не публиковали количественные отчеты об их влиянии на заработную плату, часы работы, несчастные случаи или способность создавать профсоюзы.

По словам Ванпеперстрете, в лучшем случае кодексы поведения - это уловка. В худшем случае они плод чьей-то лихорадочной мечты.

Во многих кодексах поведения говорится о прожиточном минимуме, и у нас нет свидетельств того, что фабрики выплачивают прожиточный минимум; Во многих кодексах поведения говорится о праве работников вступать или создавать профсоюзы по своему выбору, а это случается редко, говорит он. Эти кодексы поведения больше направлены на то, чтобы развеять опасения потребителей, чем на реализацию этих прав в цепочках поставок брендов.

В некоторых случаях кодексы поведения могут быть не более чем внушениями.

Буквально в прошлом месяце Аркадия Групп , оператор Topshop , Мисс Селфридж е, и Дороти Перкинс , сказал заводам, что заплатит им 2 процентов меньше по всем предстоящим заказам, потому что он работал ниже номинала, в чем он обвинял меняющийся розничный ландшафт, подпитываемый онлайн-выскочками, такими как Missguided а также Boohoo .

По словам Мюллера, тот факт, что бренд имеет право сказать: «Что ж, мы согласовали эти контракты, но мы хотим, чтобы вы предоставили его нам со скидкой». Но это происходит постоянно: бренды, с одной стороны, повышают свою корпоративную социальную ответственность, а с другой стороны, когда им это выгодно, они делают противоположное с точки зрения стандартов производства.

Бренды, с одной стороны, повышают свою корпоративную социальную ответственность, а с другой стороны, когда им это выгодно, они делают противоположное с точки зрения стандартов производства.

Но у брендов есть императив, говорит Мюллер, если не моральный императив, основанный на Руководящие принципы бизнеса и прав человека ООН , то юридический с точки зрения современные законы рабства .

Между тем пропасть между имущими и неимущими становится все шире.

Состояние миллиардеров с 2010 года росло в среднем на 13 процентов в год - в шесть раз больше, чем заработная плата обычных рабочих, которая, по данным Oxfam International , которая опубликовала свой последний отчет перед саммитом Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в прошлом месяце.

Из 2043 долларовых миллиардеров во всем мире девять из 10 - мужчины, и этот факт стоит упомянуть, потому что значительная часть швейных работников - 80 процентов - случайно оказались женщинами.

По словам Oxfam, экономические выгоды все больше концентрируются наверху. Генеральному директору из пяти ведущих компаний в швейном секторе требуется чуть более четырех дней, чтобы заработать столько, сколько зарабатывает обычная бангладешская работница по пошиву одежды за всю свою жизнь.

Как и в случае с большинством предприятий, именно более мелкие и гибкие компании имеют стимул и средства для инноваций, когда речь идет о более высокой заработной плате рабочих.

Некоторые бренды, например Ярмарка Индиго а также Ворон + Лилия , могут выбрать сотрудничество с кооперативами, принадлежащими работникам.

Рабочий на заводе H&M в Индонезии.

Фото: H&M

Таким образом, рабочие действительно устанавливают цену на одежду таким образом, чтобы это было экономически выгодно для них, - говорит Роберт Бенке, соучредитель и президент Fair Indigo.

Другие могут воспользоваться зарождающимися механизмами, такими как Программа одежды Fair Trade U.S.A. в Северной Америке или Текстильный стандарт Фонда справедливой торговли в Европе.

Патагония был одним из первых, кто принял стандарт справедливой торговли, начиная с запуска 11 Сертификат справедливой торговли женские товары в 2014 году. В настоящее время бренд верхней одежды платит больше за более чем 200 мужских, женских и детских товаров. Дополнительные деньги идут непосредственно рабочим, которые шили одежду, и они формируют комитет, который решает, как их потратить.

По сути, когда вы покупаете продукт, сертифицированный по принципу справедливой торговли, это гарантия того, что он продавался с соблюдением этических норм и на самом деле сводился к более безопасным условиям труда, улучшению условий жизни и защите планеты, - говорит Майя Сполл, старший директор. одежды и товаров для дома на Fair Trade USA Вот что на самом деле стоит за печатью, которую вы видите на товарах Fair Trade.

По сути, покупка продукта, сертифицированного по принципу справедливой торговли, является гарантией того, что торговля им велась с соблюдением этических норм.

Но даже имея возможность продвигать прожиточный минимум, бренды и розничные торговцы иногда могут умышленно вести себя тупо.

Когда Континентальная Одежда , лондонский оптовый торговец чистой одеждой, запустил пилотную линию сертифицированных органических футболок и толстовок со встроенной надбавкой к цене для рабочих в Индии, например, по словам Мариуша, эта концепция не получила широкого распространения. Сточай, руководитель отдела продуктов и устойчивого развития.

Премия, аналогичная той, которая применяется в системе справедливой торговли, невелика - около 10 пенсов (16 центов) за футболку и 54 пенса (79 центов) за толстовку. Но идея состоит в том, что эта сумма передается по цепочке создания стоимости, от завода до розничного продавца, без наценки, гарантируя, что небольшие дополнительные затраты в точке продажи полностью возвращаются рабочим, говорит Стохай.

По словам Стохая, некоторым клиентам Continental Clothing эта идея понравилась. другие опасались привлекать к себе нежелательные вопросы.

То же самое и с органическим хлопком или любой другой устойчивой практикой, когда люди будут спрашивать: «Почему вы не делали этого раньше?» Или «Если это такая небольшая надбавка за такую ​​большую разницу для этих людей, почему бы не вы просто поглощаете их в пределах своей собственной прибыли? »- говорит Стохай.

Люди скажут: «Почему вы не делали этого раньше?» Или «Если это такая небольшая надбавка за такую ​​большую разницу для этих людей, почему бы вам просто не поглотить ее в пределах своей собственной прибыли?»

Но выплата прожиточного минимума может принести немедленные ощутимые выгоды, что Стохай обнаружил за два года реализации проекта Fair Share. На заводе, где проводится апробация этой схемы, резко сократилось количество прогулов. И набор новых сотрудников никогда не был таким простым.

По его словам, у нас в основном есть люди в очереди, ожидающие вакансий, чего у нас никогда не было.

Возможно, более серьезный вопрос заключается в том, заботятся ли потребители о рабочих, получающих прожиточный минимум. И пока они этого не сделают, большинство брендов и розничных продавцов этого не сделает.

Для большинства брендов это не является приоритетом само по себе, говорит Адхир Бахулкар, партнер розничной практики A.T. Kearney, глобальная консалтинговая компания по вопросам стратегии и управления. Потому что, хотя более двух третей потребителей говорят, что они хотят лучших условий жизни для рабочих, менее половины тех же потребителей на самом деле готовы платить больше за свои покупки.

И в этом вся загвоздка.

По его словам, даже с брендами, которые имеют самые лучшие намерения и хотят получить тройной результат: экологическое, человеческое и экономическое благополучие, экономическое благополучие в конечном итоге превосходит потребность в экологическом и человеческом благополучии. Потребители в основном изменили размер своих ожиданий, и это оказывает большее давление на бренды, заставляющие либо искать способы снизить цены - и, следовательно, платить более низкую заработную плату, - либо терять долю рынка.

Но, по словам активистов, потребителям не придется платить намного больше за свои куртки. В конце концов, согласно данным кампании за чистую одежду, заработная плата швейного рабочего составляет от 1 до 3 процентов от общей стоимости большей части одежды.

Другими словами, если бы бренды хотели платить своим работникам прожиточный минимум сегодня, они бы это сделали. В декабре труд за лейблом принято к сведению что H&M обойдется H&M всего в 1,9% от 2 миллиардов долларов, заработанных в 2016 году, чтобы платить всем своим камбоджийским рабочим дополнительно 78 долларов в месяц, которые им потребуются для достижения прожиточного минимума.

Женщина работает на текстильной фабрике в Китае.

Фото: Цзе Чжао / Corbis через Getty Images

Чтобы подойти к проблеме под другим углом, H&M пришлось бы перераспределить только один год своего годового рекламного бюджета, чтобы собрать прожиточный минимум для своих камбоджийских рабочих за шесть с половиной лет, заявляет группа.

Одна проблема заключается в том, что большинство предприятий по-прежнему работают изолированно, где вычислители чисел и доброхоты полностью разделены, говорит Ванпеперстрете.

В сфере одежды люди, покупающие ее, покупатели считаются людьми, которые фактически определяют маржу конкретной организации - они определяют прибыльность, - говорит он. Это приводит к внутренней иерархии компании, в которой покупатели уже более важны, чем сотрудники CSR, потому что покупатели зарабатывают деньги, а сотрудники CSR их тратят. Итак, за кем остается последнее слово?

Но, по его словам, все это сводится к изобилию политической воли.

Когда дело доходит до достижения конкретных целей, компании могут быть чрезвычайно эффективными организациями, но только если они настроены на это.

«Компании могут быть чрезвычайно эффективными организациями, когда дело касается достижения конкретных целей, но только в том случае, если они настроены на это», - говорит Ванпеперштраете. Он отмечает, что многие бренды хвалят свою способность предлагать безупречные образы по ценам массового рынка с небольшими сроками выполнения работ. Он добавляет, что если бы у них было такое же обязательство по выплате прожиточного минимума, то это, вероятно, произошло бы, не обязательно в одночасье, а в очень короткий промежуток времени.

H&M со своим обещанием, но с туманными результатами, существует в пограничном, промежуточном пространстве. Четыре года назад у H&M хватило смелости сказать: «Через пять лет рабочие будут иметь прожиточный минимум», - признает он. Так что они вроде как половина политической воли. Но я думаю, что при реализации мы еще не чувствуем или не располагаем достаточными доказательствами, чтобы полагать, что это осуществляется в порядке работы организации.

Тем не менее, нетипичные методы работы розничного торговца также могут быть ключом к его успеху. В отличие от большинства своих собратьев с большой улицы, которые бегают с фабрики на фабрику, борясь за место на производственной линии с десятками других брендов, H&M поддерживает то, что она называет стратегическим партнерством с поставщиками, которые обеспечивают 100 процентов ее продукции в течение пяти лет без перерыва. время.

Другими словами, у него есть рычаги воздействия, которые он может использовать для создания и поддержания значимых улучшений, как это могут сделать немногие бренды.

«H&M находится в критическом положении, поскольку у нее долгосрочные отношения и большие объемы закупок с большим количеством фабрик», - говорит Ванпеперстрете. Если H&M позвонит владельцу фабрики, они его выслушают. Люди берут трубку в H&M.